Vagones Cisterna artesanales

El primer paso es comprar palos redondos (de madera) de 14mm de diámetro

Cortamos tantos trozos de 73mm como vagones se quieren hacer

Y tallamos o redondeamos los cantos por los dos extremos segun la forma deseada

Para tallar los cantos podemos utilizar una dremel y un tubo de lija

Como chasis de la cisterna usaremos unos palos de helados cortandolos a una longitud de 85mm

Cortamos una tira de plástico o cartón de 14mm de ancho

Y con estas hacemos unas piezas de trocitos de 6mm de ancho 
(en función del diámetro de la cisterna) 

Necesitaremos dos piezas por vagón

Ya tenemos todas las piezas para montar nuestras cisternas

Tratándose de madera, se le puede dar una capa de tapa-poros o sellador antes de pintar.
Los trocitos de las tiras los pegamos en los extremos como en la imagen de abajo para acabr de darle forma al chasis.
Después pintamos los tubos de blanco y los chasis de negro

El siguiente paso es pegar las cisternas al chasis. Con cola de carpintero rápida y

transparente, con cola de contacto, o con pegamento térmico etc etc

 Dejar secar el pegamento para seguir

Una vez secas, con un edding 300 naranja pintamos la línea que circuncida la cisterna

Chasis montado con su linea

Podemos encontrar bogies en las tiendas chinas (suelen llevar enganches americanos, pero no es mayor problema si van a formar un convoy fijo)

Con los bogies, tornillos (3mm), tuercas y arandelas podemos continuar

Perforamos el chasis con una broca acorde con los tornillos donde queramos situar el bogie

Preparamos los tornillos colocando 4 tuercas en uno y cortamos el exceso de rosca. Repetir tantas veces como bogies tengamos

Ponemos tuerca y tornillo con el bogie

Y a continuación enroscamos el tornillo en los agujeros practicados con anterioridad

Y así ya tendríamos nuestra cisterna lista para circular

Se pueden añadir mas detalles usando calcas, detalles en laton como barandillas etc, más detalles en un futuro post

Motores desvíos

Tengo algunos desvíos en la maqueta pendientes de motorizar y aunque suelen salir ofertas puntuales, no siempre el material recibido es el esperado cuando es de ocasión.

Tampoco me decidía a motorizarlos con los comerciales, los de fábrica tienen unos precios abusivos, así que todo apuntaba a un Arduino con varios servos.

Andaba buscando unos componentes por la famosa página de subastas cuando aparecieron estos elementos:

Los elementos

Enseguida vi sus posibilidades, pero claro, hay que probarlo, las fotografías y características parecían prometedoras, así que pedí un par, que es la cantidad incluida en un artículo.

Los solenoides habituales solo actúan en un sentido, volviendo a reposo mediante muelle, inutilizables para motorizar desvíos, pero estos son unos solenoides con enclavamiento, cambiando su estado mediante inversión de polaridad, firmes candidatos para motorizar desvíos.

La mayoría de estos motores constan de 2 bobinas, un común y dos activos se encargan de activarlos en uno u otro sentido, la marcas Kato y Rokuhan, entre otras utilizan el sistema de cambio de polaridad, similar a estos solenoides, así que tampoco invento nada nuevo.

Llevan un par de taladros con rosca métrica de 3mm, y con un ángulo de pvc he construido los soportes, permite multitud de situaciones, debajo del desvío, en un lateral del mismo, arriba disimulado, todo depende del tipo de varilla y la longitud que utilicemos para mover la aguja, el vástago es de libre giro, así que no estamos condicionados por la posición, el enclavamiento asegura la inmovilidad en caso de talonamiento.

En la fotografía podemos ver 2 diámetros de varillas aceradas, que nos darán un excelente resultado, van introducidas en el mismo prisionero que trae el solenoide, el taladro interior es de 1mm aproximadamente.

En la varilla fina un trozo de funda de cable asegura la sujeción, una vez comprobado su funcionamiento se puede pegar para dejarla firme.

Al utilizar la varilla fina y con una distancia razonable desde el solenoide al desvío, permite su nada ferroviario talonamiento, con la varilla gruesa se comporta igual que los comerciales.

Varilla fina en la posición interior del solenoide

En este caso es una regata la que permite su desplazamiento, si dejamos un simple taladro también funciona correctamente, pero el talonado es más difícil, es más fuerte la presión ejercida sobre las agujas.

Un vídeo demostrativo, en este caso con la varilla gruesa.

Podéis apreciar el cambio de polaridad para su accionamiento, los típicos pulsadores no sirven en este caso, deben ser de doble circuito para poder efectuar la inversión, los de palanca de doble circuito, con retorno automático a off también son válidos.

Con un CDU es posible utilizar pulsadores normales, pero ha de ser alimentado mediante alterna, siendo los componentes del mismo los encargados de enviar la polaridad correcta al solenoide, pero este esquema no me pertenece y prefiero no publicarlo, seguro que en la red habrán ejemplos de este tipo.

En otra entrada os especifico algo más sobre este sistema de alimentación.

La alimentación del solenoide es de 6 a 12 voltios y el consumo muy contenido, en el vídeo está alimentado con un cargador de móvil, por lo que no es necesaria una fuente potente como con otros motores.

¡Ah!, me olvidaba: el precio es de 3 € por lo que cada solenoide sale a 1,5 €... y envío gratuito. ¡no, no me he equivocado! Creo que realmente vale la pena cuando tenemos varios desvíos por motorizar. Barato, barato.

Motorización Arnold BR 74 959 Referencia 2285

Tenía en mi poder una locomotora Arnold 2285 BR74 sin motor, sin escobillas, sin muelles... vamos, sin nada de la motorizacion, por lo que decidí motorizarla diseñando y construyendo un tender en 3D para el chasis motorizado Kato 11-104

Chasis Kato 11-104

A la locomotora le quito todos los engranajes para que no hagan resistencia a la tracción del tender de Kato, dejando las ruedas locas respetando únicamente sus bielas correspondientes, además mantengo la luz delantera (que ya tenía la locomotora de fábrica) y le añado un led en la cabina así queda iluminada tanto parte frontal como en la trasera

Operando la locomotora

Recién salida de la impresora 3D, sobre el chasis, y pendiente de imprimación, pintura e iluminación roja trasera (de ahí el agujero en el tender).

Primera versión

Una vez terminé de introducir los leds delantero y trasero junto con su resistencia, la carcasa del tender no cerraba por lo hubo que diseñar uno nuevo con el cajón del carbón más largo y el foco en la parte de arriba

Carbonera mas larga

Vista delantera

Vista trasera

Una vez pintado y barnizado tuve que ponerle bastante plomo dentro del tender impidiendo el poner una luz en la parte delantera del mismo y plomear debajo del carbón de la parte superior, seguidamente coloque la calca y barnice por tres veces con barniz acrílico satinado de Vallejo, y el resultado final es este.

Resultado final

Conclusión: De una locomotora completamente inservible y relegada al adorno, a una locomotora totalmente utilizable.

Los muy puritanos dirán que las BR 74 carecían de tender dado que lo que llevaban incorporado en la propia locomotora en su parte trasera, pero podríamos decir que este tender añadido (aunque no real) podría servir perfectamente para que tuviera mas capacidad de carga y así realizar desplazamientos mas largos.

Vista de perfil

Digitalizacion Kato DD13

En esta entrada os voy a mostrar una digitalización un tanto complicada, se trata de la locomotora DD13 referencia Kato 701, es un modelo ya con bastantes años y por tanto sin previsión de colocar un decoder, además este modelo no destaca por tener espacio.

Personalmente no me gustan estos chasis partidos, los prefiero de una pieza, pero reconozco que es un sistema muy fiable eléctricamente, no suele haber ningún cable ni soldadura susceptible de rotura.

Por su diseño es bastante complicado encontrar espacio para colocar el decoder, aunque siempre podremos colocarlo en la cabina, si no nos importa que se vea.

También se podría colocar en el falso depósito, eliminando parte del chasis.

Esta locomotora pertenece a un buen amigo, por este motivo me he buscado la complicación de colocarlo invisible, tengo una con diferente decoración en la que el deco seguramente irá en la cabina y cristales tintados. 

Después de varias pruebas el deco escogido es un D&H 05C, por su tamaño tiene fácil colocación después de algo de cirugía, por consumo también es válido en este caso, tengo por costumbre en mecánicas antiguas medirlos en analógico, no será el primer decoder estropeado por culpa de exceso de consumo.

Se puede apreciar la parte extirpada del chasis para colocar el decoder justo encima de la placa de iluminación, no hace falta sujetarlo aunque si enfundarlo, la misma carcasa lo sujeta sin posibilidad de movimiento.

También se ha eliminado de la carcasa el nervio central interno para poder pasar los cables por la separación entre medios chasis.

Detalle de la soldadura en el terminal inferior del motor, las tomas de corriente se han efectuado en la placa de iluminación trasera, va "enchufada" en el chasis, he reforzado el contacto con una pequeña capa de estaño.

La sustitución de las bombillas por leds es muy recomendable, evitaremos cualquier sobrecarga en las salidas del deco y reduciremos el consumo total, en este caso he utilizado leds blancos de alta luminosidad, así es muy sencillo variarlos a luz cálida mediante un poco de pintura amarilla para cristal.

Aquí os dejo un vídeo con el resultado, configuración del deco tal y como sale de fábrica, solo se ha cambiado la dirección, el resto su propietario lo configurará a su gusto.

Minipost: Dosificador

Una pequeña idea que seguro más de uno agradecerá, cuando queremos pegar algo de papel pequeño, letrero en una fachada, señalización o incluso elementos que luego serán removidos y utilizamos cola blanca siempre está el problema de la dosificación, los botes suelen tener bocas muy anchas, aunque los escolares ya son más adecuados.

Un bote de gotas de los ojos, una jeringuilla o en este caso un bote vacío de tinta de impresora, permite rellenarlo y la cánula es perfecta para evitar aquella gotita que siempre se convierte en goterón.

Construcción de un Lago

Vista aérea del lago

En este articulo voy a explicar como he realizado el lago del módulo "Tarde en el lago", para su realización vamos a usar los siguientes materiales:

• revestimiento impermeable rojo teja 265 
• acrílicos para el fondo del lago Vallejo 084 y 060
• resina de poliéster de dos componentes 
• Water Texture de Vallejo 
• blanco de Tamiya 

Aconsejo hacer varias pruebas antes de la decoración final, ya que dependiendo de las cantidades, las formas y los tiempos, los resultados pueden ser diferentes






El Aguaplast con fibra que use anteriormente también se pone en el fondo de la cubeta del lago. Una vez seco, coloco un revestimiento antigoteras de color rojo teja que evitará filtraciones de cualquier tipo de líquido que se ponga. Es una forma de prevenir pues las resinas parece que no traspasan como el agua, así que le doy dos capas.
Da igual si me paso y pongo en zonas que no se van a “inundar” pues ese color queda muy bien como fondo de color terroso.

Revestimiento Antigoteo

Referencia del revestimiento

Revesstimiento Antigoteo aplicado

Una vez bien seco le doy color al fondo de la cubeta. Después de hacer pruebas he encontrado una combinación de dos colores de Vallejo: azul ultramar 060 y verde oscuro 084.

Referencias Vallejo para el fondo

En las zonas de los bordes dejo más verdoso el tono y en el centro o profundidades me voy más al azulado con unos toques de gris o de negro. Todo mezclado para conseguir diferentes tonalidades progresivamente.

Cuando se ha secado el color (rápido pues es acrílico), coloco en el fondo y en los bordes aquellos elementos que se van a quedar fijados a la hora de poner la resina: Alguna roca, piedrecillas, hierbas de ribera que he hecho con brochas del chino, una barca medio hundida, etc.

Piedrecillas para el lago

Futuras hierbas y matojos

Para fijar estos elementos, se ha utilizado pegamento tipo Imedio ya que no afecta para nada a la resina que vamos a poner. Aquí se ve cómo queda.

Detalle de la decoración del lago

Llega el momento más crítico. Para este módulo he empleado una resina de poliéster de dos componentes. En el bote del catalizador pone “resina 1,5%” pero en la tienda donde lo compré me dijeron que le puedo poner hasta el 3%. He puesto en este caso 5 gramos para 150 gramos de resina.

Resina de poliester

Este producto hay que trabajarlo con unas medidas de seguridad importantes:

• En un ambiente bien ventilado
• Mascarilla con carbón activado y procurar no respirar encima del componente
• Guantes. En caso de caer en la piel debe lavarse inmediatamente.

Se puede mezclar en un vaso de plástico sin ningún problema.

En este módulo he hecho una cascada con dos brazos al final de la caída al lago y, para crear una buena sensación de agua he seguido los siguientes pasos (que conste que no hay experiencia previa y que cada uno puede hacerlo como más le guste, apetezca, o quiera):

En el lecho que va a tener agua he puesto una base de Water Texture de Vallejo 26201 (una par de capitas aunque va a gustos) con lo que creo una textura de movimiento del agua.

Water texture

Preparo el agua que cae por la cascada en una base antiadherente (bandejas de horno de los chinos, por favor), haciendo tiras con el Water Texture de Vallejo (hay muchos vídeos sobre la forma de hacerlo) y, entre las diferentes tiras he puesto unas gotas de Water Effects de Woodlans Scenics. Todo esto le da al conjunto la solidez necesaria para despegarlo y colocarlo en su sitio sin que se rompa.

Vierto la resina de poliéster desde el inicio del río, con mucho cuidado, dejando que se escurra hasta el lago. Allá donde haya un hueco, la resina ira y quedará rellenado. Voy completando la cubeta del lago hasta una altura conveniente. En este caso ha sido de hasta 5 mm, pero deberia de haber sido más fina. Se recomienda no poner una capa gruesa para evitar que se resquebraje y jugar con los colores para darle profundidad.

No sé si por una temperatura no muy alta o porqué pero ya lleva cinco días sin haberse quebrado aunque se recomienda no pasar de 2 ó 3 mm de grosor. Dejar secar en un sitio bien ventilado.

Tampoco recomiendo llevarlo a cabo en varias capas, ya que el proceso químico desprende calor y puede provocar grietas.

Cascada

Cojo las tiras de cascada y las corto a la medida que necesite. No las he pegado al colocarlas con nada. Simplemente las he puesto y ajustado con el dedo en los bordes y en la zona de caída. 

Hay que tener en cuenta que el agua “salta” y crea zonas posteriores huecas que queda muy bonito que se dejen; así que recomiendo darle una caída natural y no ajustarla a todo el lecho.

Para que se disimulen los bordes le doy unos toques con pincel de Water Texture de Vallejo. Al principio se ve todo blanco pero, al secar, transparenta totalmente; depende del efecto visual que queramos obtener damos más grosor o menos en este proceso.

En la superficie del lago donde cae la cascada debe proporcionar el efecto agua que cae y genera ondas en la superficie del lago. Lo he hecho con el propio Water Texture de Vallejo dando toquecitos sucesivos con un pincel plano. Estos toques se pueden dar alrededor de la roca/as que haya en el lago o de aquellos objetos que consideremos. Cuando se ha secado todo, podemos darle un efecto de espuma dando unos toques de pincel con blanco de Tamiya.

Caida de la cascada

Para terminar, detalles del lago ya finalizado:

Vista aérea del lago

Vista del lago desde el puente

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Módulo T-Trak Tarde en el lago

Módulo T-Trak Tarde en el Lago

Hace tiempo que tenía la idea de "hacer" mi primer lago con otro componente que no fuera el típico de Woodland Scenics, así que me compré resina de poliéster con dos componentes y empecé un módulo que reúne algunos de los procedimientos que suelo utilizar en la decoración de mi maqueta o en los módulos que he hecho.

Vista completa del módulo

Algunos de esos procedimientos puede que no sean "políticamente correctos" pero a mí me satisfacen, me facilitan el trabajo de decoración y me permiten cambiar un ambiente determinado con facilidad.

Ahora describiré como he decorado el módulo, y del lago y la cascada hablaré en un próximo artículo.

Para la realización del módulo:

• madera de contrachapado de 10 mm 
• cartón pluma de 10 mm 
• terracota 
• cola blanca de calidad 
• venda autoadhesiva (tensoplast) 
• flocados y tierras varias. Piedras de diferentes formas. Pequeñas, claro. 
• aguaplast con fibra 

Este módulo va a partir de un cajon de madera dado la vuelta para poder construir por debajo del nivel de via y colocar toda la decoración así como los pilares del viaducto 

Esqueleto del módulo

Con el fin de proporcionar profundidad al lago se coloca, sobre el fondo de madera, una plancha de cartón pluma de 10 mm en el que se realiza un rebaje con la forma que queramos dar a dicho lago.

Rebaje en el cartón pluma

Tiendo a trabajar fuera del módulo, por lo que muchas veces realizo una base sobre la que poder trabajar sobre la mesa comodamente. En este caso, las vías (no operativas) inferiores se han realizado sobre una base de plancha de plástico de las que se utilizan para encuadernar. Son fuertes y flexibles. De esta forma es fácil de realizar fuera del módulo y luego colocarlo en su sitio.

Vías inferiores...

...de quita y pon

Las vías, el balasto y la decoración adyacente se han puesto directamente sobre dicho plástico.

Otra forma de decoración extraíble que utilizo es la terracota (de los chinos) que permite que se pueda ajustar la decoración a cualquier rincón. No necesita cocción pero quiebra al secarse, por lo que, para evitarlo, he puesto dos capas de cola blanca sobre la parte visible y, una vez secas, le doy otra capa por la parte posterior. Esto le da firmeza a la hora de manipularlo y decorarlo.

Suelo ...

... de quita y pon

En la imagen de abajo se pueden ver diferentes trozos de terracota con la capa de cola blanca. Tambien se puede ver el hueco destinado a las bocas del tunel.

Capa de cola blanca

Las bocas de los túneles que se han realizado de esta forma, ambas son extraibles fácilmente y, al colocarlas, apenas se nota el encaje si sabemos jugar bien con la decoración posterior. En las fotos siguientes podemos ver como encajan a la perfección:

Vista superior de las bocas del tunel

Vista frontal de las bocas del tunel

El relieve (montículos, vaguadas, cualquier irregularidad del terreno) lo hago utilizando trozos sueltos de cartón pluma (aquí no se tira nada) y sobre ellos se ha puesto venda adhesiva (tensoplast) que me permite ajustarme a la forma que quiero sin manchar y sin apenas añadir peso al conjunto.

Tensoplast

Tensoplast colocado

Una vez que he definido el relieve pongo una capa fina de Aguaplast del tipo que se ve en la foto.

Aguaplast

Esta pasta contiene fibra y se puede trabajar muy bien, permite tener el bote abierto durante mucho tiempo mientras se trabaja y, al secar (+- 24 horas), crea una capa firme para poner la decoración definitiva.

En las siguientes fotos de otros módulos puede verse cómo queda: Se adhiere a cualquier superficie. Incluso le he llegado a poner, con la pasta recién colocada, granulillos, rocas pequeñas y tierra que, al secar, ya quedan adheridas a la pasta y sólo queda poner el verde que queramos entre las rocas o cualquier otra cosa.

Ladera decorada sobre Aguaplast

Suelo decorado sobre Aguaplast

El viaducto es un puente de Kato y lo he pintado con una mezcla de gris oscuro y rojo óxido de Vallejo. No lo mezclo del todo pues quiero que haya diferentes tonalidades. Los pilares y las bases están hechos con dos tacos de madera y forrados con papel impreso 

Detalle de la pintura

Por último hay que ir poniendo esos elementos imprescindibles en toda decoración como matojos, árboles, figuritas, etc.

Detalle de la decoración

Y las fotos que siguen son la muestra del resultado final. Espero que os sea útil.

Detalle del puente a nivel de módulo sobre decoración inferior

Detalle de la decoración

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