domingo, 14 de mayo de 2017

Digitalización y luces de la Roco 307 "Valenciana"

No entraba en mis planes hacerme con esta locomotora, pero ya se sabe en las visitas al mercadillo, buen estado y precio razonable decidieron lo contrario a mis intenciones.

Tenía mala publicidad esta locomotora para su digitalización, la carcasa es metálica y conductora de un polo de las ruedas al motor, todo un reto, un compañero inutilizó 2 decos en el intento.


El deco utilizado ha sido un LAIS de 1 Amp, primero comprobar su ajuste dentro del limitado espacio, en este caso he tenido que suprimir la placa original. Con un deco de menor tamaño quizá quepa sin eliminarla.




Podemos apreciar un encaje prácticamente perfecto, no es necesario rebaje, una simple pasada con el disco en la carcasa para pulir el acabado interno y entra como un guante.





Al eliminar la placa disponemos del espacio suficiente en altura, con la ventaja que desde la cabina no vemos la típica maraña de cables en estas digitalizaciones tan ajustadas.







Ahora vamos por la parte realmente conflictiva, las tomas de corriente del motor se han eliminado y soldado los cables correspondientes del deco, recordemos que naranja y gris, previa comprobación de los polos correctos, según normas, + carril derecho locomotora hacia adelante. En la parte inferior del chasis se ha colocado un trozo de cinta doble cara para aislar la escobilla inferior.



Veamos las tomas de corriente, lleva unos tornillos que contactan con las placas que reciben corriente de los bogies, como atornillan en la carcasa metálica son las "culpables" de la siguiente modificación.

He soldado directamente a las placas los cables correspondientes del deco, dejando sin función los tornillos. De todas maneras existe la posibilidad de seguir utilizando los tornillos, solo deberemos aislar del contacto, mediante raspado o corte de la pista conductora.



Aquí vemos los cables procedentes de las 2 placas, simplemente las he pegado quedando perfectamente sujetas.




Disposición de los cables, pegados sobre el motor, bien planos, no es espacio lo que más sobra.



La iluminación se ha resuelto con led de 3 mm alta luminosidad delante y un smd detrás, con sus debidas resistencias.



Como no vamos a utilizar los tornillos para sujetar la carcasa no queda más remedio que buscar una alternativa, y no es otra que colocar la carcasa en su sitio, bien ajustada y efectuar unos taladros desde el chasis inferior a unas muy convenientes pestañas que lleva la carcasa.

Unos clavos cortados a medida hacen de pasador, un pequeño avellanado para esconder la cabeza detrás de la barandilla.





Material sobrante, suelo guardar todo lo aprovechable, como la mayoría de nosotros, nunca se sabe.




Aquí podéis ver el resultado de la operación:



jueves, 20 de abril de 2017

Luces y digitalización de la Arnold BR103

Otra candidata a donante al igual que la anterior BR103, en este caso adquirida en la red y también a un precio muy atractivo, aunque algo más cara.

BR103 de Arnold
Al igual que la anterior BR103, su estado era muy aceptable, su destino final ha sido engrosar el parque móvil motor, además ya tenía parte de la composición acorde con ella.
Ya encontraré otra donante adecuada.


A diferencia de Fleischmann, Arnold utilizaba unos motores bastante grandes en estos modelos, con la particularidad de que las escobillas no forman parte del mismo, van solidarias con la placa mediante unas pletinas, formando un cuerpo único motor y placa, desde luego con un consumo considerable que aconseja utilizar también un deco de 1A. 


Detalle del motor
Al desmontar para su limpieza y puesta a punto descubrí que llevaba muchos kilómetros a cuestas, aunque la mecánica es de las de antes y no presenta desgaste apreciable, las escobillas eran la prueba de su duro trabajo.

Detalle de la escobilla
Era el momento que andaba esperando para probar unos motores muy económicos localizados en la red, 2€ cada uno, a todas luces más baratos que un juego de escobillas nuevo, seguramente complicado de localizar.

Manos a la obra, comprobé que era factible con muy pocas modificaciones pero había un inconveniente, el eje del nuevo motor es más corto que el original.

Tengo una loco de similar concepción, también Arnold, de rodaje BB y más corta pero el mismo motor por lo que había comprado unos sinfines de Ibertren, más largos y casualmente el diámetro y paso del espiral es el mismo, incluso la distancia del eje a la base del motor coinciden, un problema menos.

No entraba por muy poco, no llegaba a 1 mm, con el disco y minitaladro rebajé el plástico porta escobillas lo justo para su encaje, el cual podéis ver en esta imagen. 

Nuevo motor colocado
Encima de los sinfines hay unas piezas que sujetan el motor a través de los tornillos de la placa y llevan un canal por el que discurre el eje, como los sinfines tienen un diámetro mayor en su vástago, también he debido rebajarlos un poco, nada complicado.


En este caso he instalado un deco económico, LAIS de 1 Amp de pico, algo más grueso que el utilizado en la Fleischmann, este nuevo motor es muy contenido en consumo, la ubicación es en el mismo sitio, pero no hay espacio suficiente, así que después de las pertinentes pruebas y con resultado ampliamente satisfactorio.



Detalle del deco colocado

Ahora si, recorté la placa para darle espacio al deco y listo el trabajo interno.








Unos clavos muy socorridos



Exteriormente le faltaban 2 topes, uno en cada frontal, unos clavitos con la medida adecuada, cortados y pintados de negro le dieron el acabado final.








Los pormenores de iluminación y demás son muy similares a la BR103 de Fleischmann, son locomotoras de muy parecida construcción.

jueves, 6 de abril de 2017

Luces y digitalización de la Flesichmann BR103 Ref 7377

Esta locomotora fue adquirida en el mercadillo a un precio irrisorio y estaba destinada a ser donante de mecánica para una 321, pero una vez en casa lo pensé mejor: estaba impecable de todo excepto una toma de corriente, facilmente reparable, así que cambié de idea y depués del consabido repaso, limpìeza y engrase pasó por la digitalización.




Acostumbro a sustituir las bombillas por leds en todas mis digitalizaciones, primero por consumo, hay decoders en los que el fabricante recomienda intercalar una resistencia de bajo valor, sobre los 60 Ω, para limitar el consumo de encendido y proteger la salida del mismo, después por fiabilidad: una bombilla se funde, un led es prácticamente indestructible por vibraciones, así que puestos a poner resistencia, pues leds y listo.


He utilizado leds de 3 mm de alto brillo, me gusta que iluminen cuando circulan con poca luz ambiente y el efecto que hacen dentro de un túnel, además siempre podemos reducir la intensidad mediante una resistencia de mayor valor o pintura para cristal. En los bazares hay unos blister económicos que incluyen varios colores, entre ellos el amarillo, ideal para esta función.

Aqui vemos la bombilla original, con el pertinente diodo en forma de pastilla, en la parte superior, para iluminar según el sentido de marcha.


Las tripas del paciente
El led tiene un diámetro algo mayor que la bombilla y para no entrarlo a presión unas pasadas en el chasis con muela o fresa en su alojamiento sera suficiente. 

Probando la rebaja en el chasis
Este es el resultado una vez instalados en la placa original:

Leds en posición



Se ha respetado la posición en la que estaban las bombillas originales, al disponer de difusor lumínico no es crítica su posición.

Ahora vamos con el decoder, en este caso es un D&H 10, en su versión de pines, el utilizar este formato es porque una característica de este deco, a diferencia de llevar pines soldados, utiliza una faja de cables, similar a los de los discos duros de ordenador, permitiendo con su rigidez una vez separados, posicionar el deco sin riesgo a movimientos que dificulten el soldar los cables.

Como es una mecánica antigua, que suelen ser golosas, 1 Amp, nos da suficiente seguridad para la integridad del deco. Aunque este tipo de motor no acostumbra a consumir mucho, no está de más tener margen.

Colocación del decoder
En esta imagen podemos ver el deco instalado, previo corte de las pistas correspondientes y eliminado de las pletinas de contacto de luces y motor, también deben eliminarse bobinas, condensadores, diodos, en fin, dejar la placa limpia, incluso apreciamos las resistencias smd de los leds.
El trabajar con la placa original nos permite una limpieza importante en el cableado, además el tamaño del deco permite quedar alojado en la caja de resistencias de la carcasa.

Aquí tenemos el resultado con un  ligero toque de amarillo antes citado para disminuir la intensidad en la iluminación de la cabina.

Toma nocturna

domingo, 19 de marzo de 2017

Enganches más reales

En este artículo os muestro una sencilla forma de que la separación entre nuestros coches sea algo más verosímil, no necesita un gran trabajo su realización, coste prácticamente nulo y el resultado juzgad vosotros.


Se trata de invertir el sentido de funcionamiento de los típicos enganches, en este caso los coches 8.000 de Ibertren.



Para ello eliminaremos el muelle que lo empuja hacia el exterior del cajetín, a continuación colocamos unos pequeños trozos de espuma, por ejemplo cinta doble cara previa eliminación del pegamento, goma eva o similar, de poca densidad permite mayor elasticidad, entre la pared exterior del cajetín y la cola del enganche, por lo que este tenderá a mantenerse en el interior en lugar del exterior, con ello logramos acercar los coches y una suavidad suplementaria en la circulación, aunque se reduce la separación, el paso por trazados cerrados no debería dar problemas, la espuma permite el giro en curva, volviendo a su posición al circular en línea recta.



Aquí podemos ver el detalle, la flecha roja señala el alojamiento del muelle, es recomendable guardarlo para futuras ocasiones o revertir la modificación, las flechas amarillas los añadidos de espuma que obligan al enganche a permanecer en posición retrasada, recordemos que los radios más cerrados pueden dificultar la inscripción, siempre podemos modificar un solo enganche que también ayudará a una mejor visualización permitiendo algo más de holgura.


Detalle delos añadidos (flechas amarillas)
Y aquí los resultados:
Antes

Después

Y un video de muestra


viernes, 3 de marzo de 2017

Arcada ferroviaria artesanal

A parte de quedar bonita en nuestra maqueta, en mi caso la utilicé para proteger la parte trasera ante posibles descarrilamientos y caída del material al suelo.

De la Wikipedia: Arcada o arquería es un elemento arquitectónico sustentante vertical, compuesto por una sucesión o serie de arcos, que pueden disponerse en un solo orden o en varios superpuestos.

En algún uso se denomina "arcada" a la abertura del arco, que más propiamente se denomina "luz"; y "arquería" a un conjunto de arquerías falsas (de una abertura cintrada cuya luz está cegada por una superficie vertical), simulada, fingida (solamente pintada y cuyo destino frecuente es restablecer simétricamente una arcada real sobre una superficie plana soliendo estar circuida de moldura saliente) o decorativas, que en su caso se denominan arcada ciega (cuya luz está tapada por el paramento del muro pero cuyo perfil de arquivolta sobresale), o arquillos lombardos
Castillo de Aínsa, Origen Wikimedia, Autor MillarsCC BY-SA 3.0 ES
El material que usaremos es el siguiente:
1 Cutter o mucho mejor un bisturí (si se tiene la posibilidad de adquirir)
1 Lapicero con la punta bien afilada
3 Pinceles grueso, mediano y fino
1 Regla
Poliespan (yo lo consigo de los supermercados en donde viene la empanada)
Cola Blanca de Carpintería
2 tubos Pintura Acrílica, Blanco y Negro
Un poco de serrín tintado en verde
Alguna mata del musgo de Navidad (que venden en los chinos)
Primero cortamos el poliespan a la altura y largo que necesitemos. En mi caso hice tres muros: uno de 16 cm, otro de 23cm y otro de 35cm que son las medidas que necesitaba para el largo de mi maqueta en su parte trasera. De altura les di 6cm que es la del galibo en todos los puentes de mi maqueta. Por cada muro que queramos tener, deberemos tener dos piezas iguales.
Una vez cortados todos los trozos, cogemos uno de los tres rectángulos para la arcada y dibujamos en él líneas verticales a la distancia de 1 cm y 2 cm alternativamente hasta finalizar toda la pieza. Seguidamente marcamos horizontalmente dos líneas en la parte de arriba a 1 cm cada una. Ahora, ayudandonos de un compás o algo redondo marcaremos el arco necesario entre las líneas de espacio de 2cm y los puntos donde se cruzan con la segunda linea horizontal dibujada.
Seguidamente cortamos los arcos con el bisturí para obtener el siguiente resultado:
Luces de los arcos
Con el otro rectángulo de poliespan construiremos la parte trasera, o lo que sería propiamente el muro. Para ellos marcamos líneas horizontales a una distancia una de otra de 0,5 cm y posteriormente vamos a trocear las tiras formadas por las lineas horizontales con líneas verticales a la distancia de 1 cm. Importantísimo que cada línea vertical alterne con la siguiente a fin de que queden contrapeadas unas y otras dando una apariencia en forma de piedra amurallada o ladrillo visto. Repetimos esta operacion en la arcada, pero usando franjas de 1cm de altura.
Con el bisturí y mucho cuidado quitamos material en todas las lineas que hemos hecho tanto horizontales como verticales tanto en la pieza de la arcada como en la del muro (no profundicéis demasiado o calara al otro lado)
Detalle del acabado
Seguidamente pegamos con cola de carpintero ambas piezas, que sujetaremos hasta que se sequen con unas pinzas de la ropa (no utilizar cianocrilato pues se comería el poliespan).
¡Que no se despegue!
La parte trasera del muro puede decorarse según necesidad. En mi caso, como ira detrás de la maqueta y no se verá, no dediqué mucho tiempo a esta parte me base en hacer un muro en cuadrados de 1,5 cm contrapeados y nada más. Cada uno puede dedicar a esta parte el tiempo que quiera dependiendo si se va a ver o no.
Detalle de la parte trasera
Hago los mismos pasos en los otros muros que necesito...

El resto de muros
... y pinto en Gris más bien claro todos ellos (es preferible hacerlo en gris claro para después oscurecer a gusto de cada uno)
Pintura base
El siguiente paso es sombrear nuestros muros. Con un pincel grueso y casi en seco le vamos dando golpes con la punta del mismo a cada piedra primero en un gris un poco más oscuro, después gris oscuro y, al final, con casi negro, damos sombras y ponemos algunas manchas en blanco para hacer contraste.
Un posible acabado
Otro posible acabado
Para acabar con la decoración, con un pincel medio damos un poco de cola de carpintero en distintas partes de las piedras y echamos serrín tintado en verde para que se adhiera a la cola. Así conseguiremos imitar al musgo de las piedras. Conviene que el serrín sea un poco oscuro para una mejor imitación.
Seguidamente pegamos alguna tira del musgo que se vende en los chinos en navidad, o tiras deshilachadas de estropajo verde, a forma en enredadera de abajo arriba y de arriba a abajo en nuestros muros.
Decoración final
Todos los muros acabados
Para finalizar, colocamos las aracadas en nuestra maqueta y disfrutamos de la decoración, que además protegerá de la caída de nuestro material motor.
¡Perfecto!

miércoles, 22 de febrero de 2017

Tomas de corriente Ibertren

De todos es sabido que unos de los principales inconvenientes de este hobby es la toma constante de alimentación por parte del material móvil, sea tractor o remolcado con iluminación.


Hoy en día el material tractor suele estar dotado de tomas de corriente en cantidad suficiente para minimizar las pérdidas de contacto con la vía, ello permite una explotación más realista que, a velocidades lentas, no sufren las tan desagradables paradas, y que con una limpieza periódica de raíles y ruedas no debemos temer por la continuidad eléctrica.


Los dos tipos de explotación, analógica y digital tienen diferentes comportamientos frente a las interrupciones de contacto, en el primer caso y a una velocidad normal la mayoría de las veces es imperceptible el fallo, quizá un parpadeo de las luces y nada más, la inercia evita la detención de la locomotora.



En digital es algo más complicado, ante un corte de alimentación el decoder suele hacer un reinicio, cosa que no es instantánea, produciendo un desagradable efecto, reducción drástica de la velocidad incluso parada, unos decos son más sensibles que otros ante este problema.


Hay sistemas similares al empleado en la iluminación de los coches, un condensador conectado en el lugar previsto del deco permite solventar estas situaciones, no todos pueden incorporar este sistema de forma original, he leído por ahí que es factible hacerlo en todos los decos, aunque en escala N difícilmente podremos incorporar un condensador al decoder.

El material antiguo es más exigente ante esta situación, además de mecánicas antiguas con mayores consumos, suelen tener menos tomas eléctricas, y la por suciedad y los elementos de vía como los desvíos contribuyen a magnificar el problema, sobre todo si digitalizamos una de estas locomotoras.



Las locomotoras de la marca Ibertren son un claro ejemplo de ello, con una buena puesta a punto tienen un funcionamiento correcto en analógico, al digitalizarlas el funcionamiento mejora muchísimo, pero siguen con pocas tomas de corriente.


Tengo varias de ellas digitalizadas y todas sufren de lo mismo, el mínimo contratiempo eléctrico tiene efectos en el rodaje.
Llevaba tiempo pensando en dotarlas de alguna toma más, pero no me decidía a intentarlo, pues en alguna de ellas es complicado y laborioso.


Recientemente adquirí una Alco 1800 de ocasión en un estado realmente excepcional y un rodaje prácticamente perfecto, candidata al invento de las tomas suplementarias ya que va ser digital.


Conejillo de indias
Después de estudiar ubicación y material para las tomas, he decidido utilizar un tensor de cinta de los antiguos cassettes, debidamente trabajado.

Futura toma de alimentacion


Después de eliminar la espuma, cortarlo y los dobleces pertinentes.



Comentar que el lado de los piñones es especialmente delicado, con estas tomas frotando en el lateral del disco, hay poco margen de colocación.



Solo he colocado en un eje, por simplicidad y teniendo en cuenta que todo el bogie trasero lleva aros, lo que dificulta el correcto contacto con la superficie del rail.



La pestaña de la rueda es la que nos dará algo más de continuidad en la alimentación, siendo esta un simple apoyo al bogie delantero


Vamos a usar el chasis de los ejes para colocar las nuevas pletinas

Detalle de las pletinas
de tal manera que las pestañas hagan contacto en la rueda cuando se coloquen

Detalle del bogie montado con las pletinas
Aquí vemos las tomas ya en su ubicación, con los cables soldados que irán al decoder y un pequeño vídeo donde vemos que el bogie motor es autónomo.



lunes, 13 de febrero de 2017

Capacitor Discharge Unit

O unidad de descarga por condensador, CDU son sus siglas en inglés, es habitual definir los artilugios electrónicos en este idioma.

La mayoría ya sabréis de sobra su funcionamiento y que hay multitud de esquemas por la red, además existen versiones comerciales a un precio bastante atractivo.

De todas formas me voy a permitir dar unas pequeñas nociones sobre sus características y el porqué de utilizar estos sistemas.

Los motores para desvíos suelen necesitar una capacidad de corriente elevada para funcionar correctamente, con lo cual nos vemos obligados a tener una fuente en exclusiva para ellos, lo típico son entre 14 y 16 voltios y 1 amperio mínimo, claro está que depende de la cantidad de desvíos a mover simultáneamente, por ejemplo si hacemos una ruta en la que entran más de 2 desvíos ya vamos justos con este amperaje, si los motores utilizados son golosos será incapaz la fuente de moverlos.

Aquí es donde entra la CDU, básicamente se trata de alimentar los desvíos con una potencia acorde con su consumo.

El principal componente de una CDU es un condensador electrolítico, elemento que se comporta como una batería, entregando la electricidad almacenada en él de forma instantánea al ponerlo en circuito, su capacidad se mide en µF, microfaradios.


Otra particularidad de este sistema es la protección de las bobinas de los motores, realmente son delicadas con el exceso de alimentación, debido a que deben ejercer una fuerza considerable mediante un tamaño realmente pequeño.

Si por cualquier causa se quedan las bobinas activadas, rápidamente se quemarán, hay motores con final de carrera que se encargan de cortar el circuito y evitar este inconveniente, en este caso podríamos utilizar un interruptor en lugar de un pulsador para activar el funcionamiento.

Su funcionamiento es muy sencillo, mediante una fuente de alimentación con corriente continua alimentamos el citado condensador, si disponemos de una fuente en alterna, muy habitual en los desvíos, deberemos rectificarla mediante un diodo o puente de diodos, dependerá de la versión utilizada de CDU, en cuanto activemos el pulsador será el condensador el que nos permita mover dichos desvíos.

Ahora pasemos a descubrir algo más de este sistema, tenemos claro que es el condensador el que nos entregará la corriente suficiente para mover el desvío, pero si alimentamos el condensador directamente desde la fuente tenemos el mismo inconveniente antes citado, al motor le pasará la misma corriente que sin condensador.

Para evitar esta situación hay que colocar una resistencia que nos limite la entrada de alimentación, si nos queda una bobina activada por un fallo en el pulsador la corriente que circulará por ella es incapaz de dañarla, por lo que ya tenemos la segunda función de la CDU, en este caso el condensador no se carga pues la corriente se va consumiendo en la bobina.

Gracias a esta característica podremos prescindir de una fuente dedicada a los desvíos, podemos utilizar la misma del alumbrado o accesorios, normalmente todos los motores, a partir de 12 voltios, son capaces de mover los desvíos.


El pequeño inconveniente es que el condensador tarda algo en cargarse y estar en disposición de volver a mover el desvío.

Una buena idea es tener agrupados lo desvíos en varias CDU, todo depende del número de ellos que tengamos que mover al unísono.

Como habréis deducido, cuanta más capacidad tenga un condensador más desvíos moverá o más veces moverá un desvío, realmente es así y tampoco es un problema el exceso de capacidad, la descarga es lo suficientemente rápida para no dañar las bobinas.

Existen variantes de este sistema, por ejemplo con testigos luminosos que nos marcan la posición de los desvíos, una función muy útil en un tablero de mandos.

En una entrada anterior os mostré unos motores de desvío a partir de solenoides con enclavamiento y accionamiento por cambio de polaridad, como los desvíos Kato y Rokuhan, por ejemplo. En este caso también es utilizable una CDU, incluso nos permite eliminar el mando específico de estos motores, podemos activarlos directamente por pulsadores igual que los motores típicos de 3 cables.

Aquí os muestro la unidad construida para activar estos solenoides:

CDU
Como el consumo es muy limitado he colocado 2 condensadores de 1.000 µF 35 voltios cada uno, pero realmente solo uno entrega la corriente a la vez, al ser por inversión de polaridad uno entrega positivo y otro negativo, resistencia citada de 1K y los 2 diodos 1N4007, vale cualquier diodo rectificador de esta serie.


Los bornes de la derecha, en azul, es la entrada de alterna, una fase va directa a la regleta azul de la izquierda, de esta fase toman los condensadores uno de los polos, negativo y positivo respectivamente.

La otra fase intercala una resistencia limitadora de 1K y los respectivos diodos para darles a cada condensador el polo correspondiente que le falta, uno positivo y el otro negativo.

Detalle del corte de la resistencia
La placa no puede ser más sencilla, la flecha indica el corte de la pista para que sea efectiva la resistencia, el conexionado tampoco implica complicaciones, azules de la derecha alterna, azul de la izquierda un polo del solenoide, rojo y negro de la izquierda positivo y negativo a los correspondientes pulsadores y de ellos juntos al otro polo del solenoide.


Al activar un pulsador estaremos descargando un condensador que previamente ha cargado el polo correspondiente mediante el diodo asociado y el otro polo de la alterna directa, por lo que alternativamente enviaremos al solenoide la polaridad requerida para su activación un uno u otro sentido, así de sencillo.

Un pequeño vídeo con el funcionamiento, está alimentado mediante la fuente que voy a utilizar en la maqueta donde irá instalado, la misma fuente de alumbrado de 12 voltios 1 Amp.