domingo, 30 de julio de 2017

Digitalización e Iluminación BR 628 Fleischmann 7428

Hace tiempo compré de ocasión a un precio muy goloso esta UMD, el anterior propietario no era muy ducho en el tema mecánico, aunque si en la conservación del material, estaba impecable pero tal y como publicitaba, no funcionaba correctamente.


El problema estaba en las tomas de corriente, realmente son muy finas y delicadas, esta unidad solo tracciona en 2 ejes de un bogie,con un aro por eje.

Una vez solucionado el contacto y con un buen repaso, el funcionamiento era muy preciso.

En cuanto a la iluminación también era correcta, lamparas en el sentido de la marcha y en el interior.



Tenía pendiente su digitalización, pero como además quería sustituir la iluminación interior iba posponiendo la tarea, al final me he decidido y aquí está el resultado.

He utilizado un decoder DH 10 de pines, esta marca, como ya he citado anteriormente, utiliza una faja de cable rígido como pines, muy cómodo para digitalizar como si fuera de cables, una vez en su sitio no se mueven y sueldan perfectamente.


Una vez eliminados todos los componentes "analógicos" y los pertinentes cortes en las pistas del circuito queda una digitalización muy limpia gracias al espacio que hay entre placa y techo, aunque he tenido que suprimir las uniones entre ventanillas y pegarlas independientes en la zona del deco.
La tira blanca es la parte superior del soporte de leds, he realizado unos encajes en la placa para que asomen por debajo.

La sustitución de las lámparas por leds no tiene mayor problema que utilizar un trozo de placa de circuito impreso cortada a la medida adecuada.


Aquí la vemos en su posición una vez soldados los leds con sus cables.


Unas resistencias smd se encargan de la correcta integridad, podemos verlas en la imagen de la ubicación del decoder en la placa, uno de los leds va pintado en rojo, igual que la lámpara original.


Para el interior he utilizado tira de leds, 
3 en la unidad motor, no hay espacio para más y 6 en el remolque, para su encendido la función auxiliar 1 del decoder, comentar que admiten las 2 aux, hasta 300 mAmp. cada una, suficiente para los 9 leds de iluminación, permitiendo además regular su intensidad, imprescindible en este caso. 


Como no deseo utilizar otro decoder en el remolque solo para iluminación, he pasado unos cables entre las unidades, efectúan su unión mediante barra fija, lo cual da más realismo a la unidad, para ello he utilizado cable de un ratón, desprovisto de su funda que le daba demasiada rigidez, estos cables internos son del tipo esmaltados, por lo que su aislamiento está asegurado quedando lo suficiente holgado para su movimiento.

Funda termo en la barra asegura una limitación de movimiento para evitar enganchones.

Unas imágenes con iluminación direccional y el interior, con su pasaje y pertinente maquinista listos para el viaje.







miércoles, 28 de junio de 2017

Motorizacion 321 Ibertren decoración Vias

Hace ya algún tiempo le compré a un buen compañero, conocido por sus buenas modificaciones tanto estéticas como mecánicas, una carcasa Ibertren del emblematico modelo Alco 2100, decorada con el esquema "Vias", este modelo está reproducido actualmente por Arnold.

Ahora necesitaba una motorización adecuada, suelo adquirir locomotoras de ocasión factibles de aprovechar la mecánica para estos menesteres, pero no aparecía ninguna "americana" a un precio adecuado, si encontré 2 BR103, pero estaban tan bien de estética que decidí dejarlas en su forma original, podéis verlas en entradas anteriores.

Por fin apareció una donante a un precio atractivo, pero al llegar a mis manos vi que no era lo esperado, ya tenía el motor cambiado por uno Ibertren y anulada la tracción a un bogie.


La donante americana
La verdad, quedé decepcionado, esperaba que el modelo estuviera en sus condiciones originales en cuanto a mecánica, teniendo en cuenta que se anunciaba funcionando, cosa verdadera claro, pero..........


De todas formas tampoco era para desesperar, la composición a remolcar es realmente corta y ligera, así que manos a la obra.



La ubicación del chasis en la carcasa no necesitó de ninguna modificación, como un guante.





Solo había que cortar los faldones originales de la carcasa para su correcto encaje.


Podemos apreciar en la imagen que las distancias entre ejes difieren un poco, siendo algo mayor entre el segundo y tercer eje, cosa que no me supone ningún problema, no soy exigente en determinados detalles, en la vía pasa desapercibido.




Del motor Ibertren sabemos sus limitaciones, así que acometí la remotorización con un motor nuevo, algo menos de 1€ su precio, tengo varios adquiridos en la red y como solo tracciona un bogie tampoco utilicé uno de mejores prestaciones.



Realmente espacio había de sobra y un pequeño soporte de aluminio ha sido suficiente para sujetarlo, la transmisión un trozo de tubo de silicona, uno de los vasos del cardan, estaba rajado y tenía poca fiabilidad.

Al ser el primero de este tipo que utilizo no sabía el rendimiento que podía ofrecer, pero había que probar alguna vez.
Todo mi material pasa por digitalización, así que una incógnita más.

Lo que si era inevitable es intentar mejorar la estética, dotándola de sus correspondientes faldones, en este caso, como en otra transformación anterior, dejando un testero sin función, simplemente decorativo, con la pertinente iluminación de las matrículas, ya estaban preparadas con su numeración.

El proceso es bastante sencillo, suelo utilizar un envase de caramelos muy famoso, está hecho con un plástico bastante resistente a la vez que permite un mecanizado rápido.


Aquí la cajita ya cortada, el color es indiferente, el sabor que más os guste.

El plástico es realmente fino, a diferencia de otras cajas similares, no es metacrilato, el cual es complicado de pegar y mecanizar, suele partirse fácilmente por el lado que no debe.

Se toman las medidas de la caja y se añaden los faldones, con 30 mm es suficiente, el ancho dependerá de la altura hasta la vía, no es crítico, así que con 7/8 mm será suficiente.

Con la anchura de la caja se marca para hacer los dobleces para los faldones, con lima triangular por ejemplo. Con cuidado se dobla y si se agrieta con un poco de masilla, escayola o similar se disimula muy bien después de un suave lijado.



Por la parte interior procederemos a reforzar con epoxi, es muy recomendable para evitar que los faldones se partan al hacer la forma redondeada, cosa muy sencilla con minitaladro y una muela cilindríca.

Las mangueras en este caso las he realizado con sobrante de resistencias, doblandolas sobre una broca.

El gancho es un clip, también doblado en su forma y mecanizado aplastando y limando para darle una forma adecuada.

Los topes unos simples clavos con la cabeza limada en plano por arriba y abajo.



Aquí tenemos el faldón listo para su colocación definitiva a falta de pintar.

Para el testero trasero procederemos de igual forma, con la diferencia de que al ser operativo no podremos poner el gancho ni las mangueras.

Comprobando en el chasis correspondiente y recortar lo suficiente para el correcto movimiento del bogie.







Solo nos quedará como decorativo con la visión lateral, una vez con la composición enganchada tampoco es muy visible.

En este caso he dejado una amplia ventana, el tipo de enganche en este chasis es bastante aparatoso.

Detalle del faldón operativo
Llega el momento de ver el resultado una vez finalizado.


Versión diurna
Versión nocturna

domingo, 14 de mayo de 2017

Digitalización y luces de la Roco 307 "Valenciana"

No entraba en mis planes hacerme con esta locomotora, pero ya se sabe en las visitas al mercadillo, buen estado y precio razonable decidieron lo contrario a mis intenciones.

Tenía mala publicidad esta locomotora para su digitalización, la carcasa es metálica y conductora de un polo de las ruedas al motor, todo un reto, un compañero inutilizó 2 decos en el intento.


El deco utilizado ha sido un LAIS de 1 Amp, primero comprobar su ajuste dentro del limitado espacio, en este caso he tenido que suprimir la placa original. Con un deco de menor tamaño quizá quepa sin eliminarla.




Podemos apreciar un encaje prácticamente perfecto, no es necesario rebaje, una simple pasada con el disco en la carcasa para pulir el acabado interno y entra como un guante.





Al eliminar la placa disponemos del espacio suficiente en altura, con la ventaja que desde la cabina no vemos la típica maraña de cables en estas digitalizaciones tan ajustadas.







Ahora vamos por la parte realmente conflictiva, las tomas de corriente del motor se han eliminado y soldado los cables correspondientes del deco, recordemos que naranja y gris, previa comprobación de los polos correctos, según normas, + carril derecho locomotora hacia adelante. En la parte inferior del chasis se ha colocado un trozo de cinta doble cara para aislar la escobilla inferior.



Veamos las tomas de corriente, lleva unos tornillos que contactan con las placas que reciben corriente de los bogies, como atornillan en la carcasa metálica son las "culpables" de la siguiente modificación.

He soldado directamente a las placas los cables correspondientes del deco, dejando sin función los tornillos. De todas maneras existe la posibilidad de seguir utilizando los tornillos, solo deberemos aislar del contacto, mediante raspado o corte de la pista conductora.



Aquí vemos los cables procedentes de las 2 placas, simplemente las he pegado quedando perfectamente sujetas.




Disposición de los cables, pegados sobre el motor, bien planos, no es espacio lo que más sobra.



La iluminación se ha resuelto con led de 3 mm alta luminosidad delante y un smd detrás, con sus debidas resistencias.



Como no vamos a utilizar los tornillos para sujetar la carcasa no queda más remedio que buscar una alternativa, y no es otra que colocar la carcasa en su sitio, bien ajustada y efectuar unos taladros desde el chasis inferior a unas muy convenientes pestañas que lleva la carcasa.

Unos clavos cortados a medida hacen de pasador, un pequeño avellanado para esconder la cabeza detrás de la barandilla.





Material sobrante, suelo guardar todo lo aprovechable, como la mayoría de nosotros, nunca se sabe.




Aquí podéis ver el resultado de la operación:



jueves, 20 de abril de 2017

Luces y digitalización de la Arnold BR103

Otra candidata a donante al igual que la anterior BR103, en este caso adquirida en la red y también a un precio muy atractivo, aunque algo más cara.

BR103 de Arnold
Al igual que la anterior BR103, su estado era muy aceptable, su destino final ha sido engrosar el parque móvil motor, además ya tenía parte de la composición acorde con ella.
Ya encontraré otra donante adecuada.


A diferencia de Fleischmann, Arnold utilizaba unos motores bastante grandes en estos modelos, con la particularidad de que las escobillas no forman parte del mismo, van solidarias con la placa mediante unas pletinas, formando un cuerpo único motor y placa, desde luego con un consumo considerable que aconseja utilizar también un deco de 1A. 


Detalle del motor
Al desmontar para su limpieza y puesta a punto descubrí que llevaba muchos kilómetros a cuestas, aunque la mecánica es de las de antes y no presenta desgaste apreciable, las escobillas eran la prueba de su duro trabajo.

Detalle de la escobilla
Era el momento que andaba esperando para probar unos motores muy económicos localizados en la red, 2€ cada uno, a todas luces más baratos que un juego de escobillas nuevo, seguramente complicado de localizar.

Manos a la obra, comprobé que era factible con muy pocas modificaciones pero había un inconveniente, el eje del nuevo motor es más corto que el original.

Tengo una loco de similar concepción, también Arnold, de rodaje BB y más corta pero el mismo motor por lo que había comprado unos sinfines de Ibertren, más largos y casualmente el diámetro y paso del espiral es el mismo, incluso la distancia del eje a la base del motor coinciden, un problema menos.

No entraba por muy poco, no llegaba a 1 mm, con el disco y minitaladro rebajé el plástico porta escobillas lo justo para su encaje, el cual podéis ver en esta imagen. 

Nuevo motor colocado
Encima de los sinfines hay unas piezas que sujetan el motor a través de los tornillos de la placa y llevan un canal por el que discurre el eje, como los sinfines tienen un diámetro mayor en su vástago, también he debido rebajarlos un poco, nada complicado.


En este caso he instalado un deco económico, LAIS de 1 Amp de pico, algo más grueso que el utilizado en la Fleischmann, este nuevo motor es muy contenido en consumo, la ubicación es en el mismo sitio, pero no hay espacio suficiente, así que después de las pertinentes pruebas y con resultado ampliamente satisfactorio.



Detalle del deco colocado

Ahora si, recorté la placa para darle espacio al deco y listo el trabajo interno.








Unos clavos muy socorridos



Exteriormente le faltaban 2 topes, uno en cada frontal, unos clavitos con la medida adecuada, cortados y pintados de negro le dieron el acabado final.








Los pormenores de iluminación y demás son muy similares a la BR103 de Fleischmann, son locomotoras de muy parecida construcción.

jueves, 6 de abril de 2017

Luces y digitalización de la Flesichmann BR103 Ref 7377

Esta locomotora fue adquirida en el mercadillo a un precio irrisorio y estaba destinada a ser donante de mecánica para una 321, pero una vez en casa lo pensé mejor: estaba impecable de todo excepto una toma de corriente, facilmente reparable, así que cambié de idea y depués del consabido repaso, limpìeza y engrase pasó por la digitalización.




Acostumbro a sustituir las bombillas por leds en todas mis digitalizaciones, primero por consumo, hay decoders en los que el fabricante recomienda intercalar una resistencia de bajo valor, sobre los 60 Ω, para limitar el consumo de encendido y proteger la salida del mismo, después por fiabilidad: una bombilla se funde, un led es prácticamente indestructible por vibraciones, así que puestos a poner resistencia, pues leds y listo.


He utilizado leds de 3 mm de alto brillo, me gusta que iluminen cuando circulan con poca luz ambiente y el efecto que hacen dentro de un túnel, además siempre podemos reducir la intensidad mediante una resistencia de mayor valor o pintura para cristal. En los bazares hay unos blister económicos que incluyen varios colores, entre ellos el amarillo, ideal para esta función.

Aqui vemos la bombilla original, con el pertinente diodo en forma de pastilla, en la parte superior, para iluminar según el sentido de marcha.


Las tripas del paciente
El led tiene un diámetro algo mayor que la bombilla y para no entrarlo a presión unas pasadas en el chasis con muela o fresa en su alojamiento sera suficiente. 

Probando la rebaja en el chasis
Este es el resultado una vez instalados en la placa original:

Leds en posición



Se ha respetado la posición en la que estaban las bombillas originales, al disponer de difusor lumínico no es crítica su posición.

Ahora vamos con el decoder, en este caso es un D&H 10, en su versión de pines, el utilizar este formato es porque una característica de este deco, a diferencia de llevar pines soldados, utiliza una faja de cables, similar a los de los discos duros de ordenador, permitiendo con su rigidez una vez separados, posicionar el deco sin riesgo a movimientos que dificulten el soldar los cables.

Como es una mecánica antigua, que suelen ser golosas, 1 Amp, nos da suficiente seguridad para la integridad del deco. Aunque este tipo de motor no acostumbra a consumir mucho, no está de más tener margen.

Colocación del decoder
En esta imagen podemos ver el deco instalado, previo corte de las pistas correspondientes y eliminado de las pletinas de contacto de luces y motor, también deben eliminarse bobinas, condensadores, diodos, en fin, dejar la placa limpia, incluso apreciamos las resistencias smd de los leds.
El trabajar con la placa original nos permite una limpieza importante en el cableado, además el tamaño del deco permite quedar alojado en la caja de resistencias de la carcasa.

Aquí tenemos el resultado con un  ligero toque de amarillo antes citado para disminuir la intensidad en la iluminación de la cabina.

Toma nocturna

domingo, 19 de marzo de 2017

Enganches más reales

En este artículo os muestro una sencilla forma de que la separación entre nuestros coches sea algo más verosímil, no necesita un gran trabajo su realización, coste prácticamente nulo y el resultado juzgad vosotros.


Se trata de invertir el sentido de funcionamiento de los típicos enganches, en este caso los coches 8.000 de Ibertren.



Para ello eliminaremos el muelle que lo empuja hacia el exterior del cajetín, a continuación colocamos unos pequeños trozos de espuma, por ejemplo cinta doble cara previa eliminación del pegamento, goma eva o similar, de poca densidad permite mayor elasticidad, entre la pared exterior del cajetín y la cola del enganche, por lo que este tenderá a mantenerse en el interior en lugar del exterior, con ello logramos acercar los coches y una suavidad suplementaria en la circulación, aunque se reduce la separación, el paso por trazados cerrados no debería dar problemas, la espuma permite el giro en curva, volviendo a su posición al circular en línea recta.



Aquí podemos ver el detalle, la flecha roja señala el alojamiento del muelle, es recomendable guardarlo para futuras ocasiones o revertir la modificación, las flechas amarillas los añadidos de espuma que obligan al enganche a permanecer en posición retrasada, recordemos que los radios más cerrados pueden dificultar la inscripción, siempre podemos modificar un solo enganche que también ayudará a una mejor visualización permitiendo algo más de holgura.


Detalle delos añadidos (flechas amarillas)
Y aquí los resultados:
Antes

Después

Y un video de muestra


viernes, 3 de marzo de 2017

Arcada ferroviaria artesanal

A parte de quedar bonita en nuestra maqueta, en mi caso la utilicé para proteger la parte trasera ante posibles descarrilamientos y caída del material al suelo.

De la Wikipedia: Arcada o arquería es un elemento arquitectónico sustentante vertical, compuesto por una sucesión o serie de arcos, que pueden disponerse en un solo orden o en varios superpuestos.

En algún uso se denomina "arcada" a la abertura del arco, que más propiamente se denomina "luz"; y "arquería" a un conjunto de arquerías falsas (de una abertura cintrada cuya luz está cegada por una superficie vertical), simulada, fingida (solamente pintada y cuyo destino frecuente es restablecer simétricamente una arcada real sobre una superficie plana soliendo estar circuida de moldura saliente) o decorativas, que en su caso se denominan arcada ciega (cuya luz está tapada por el paramento del muro pero cuyo perfil de arquivolta sobresale), o arquillos lombardos
Castillo de Aínsa, Origen Wikimedia, Autor MillarsCC BY-SA 3.0 ES
El material que usaremos es el siguiente:
1 Cutter o mucho mejor un bisturí (si se tiene la posibilidad de adquirir)
1 Lapicero con la punta bien afilada
3 Pinceles grueso, mediano y fino
1 Regla
Poliespan (yo lo consigo de los supermercados en donde viene la empanada)
Cola Blanca de Carpintería
2 tubos Pintura Acrílica, Blanco y Negro
Un poco de serrín tintado en verde
Alguna mata del musgo de Navidad (que venden en los chinos)
Primero cortamos el poliespan a la altura y largo que necesitemos. En mi caso hice tres muros: uno de 16 cm, otro de 23cm y otro de 35cm que son las medidas que necesitaba para el largo de mi maqueta en su parte trasera. De altura les di 6cm que es la del galibo en todos los puentes de mi maqueta. Por cada muro que queramos tener, deberemos tener dos piezas iguales.
Una vez cortados todos los trozos, cogemos uno de los tres rectángulos para la arcada y dibujamos en él líneas verticales a la distancia de 1 cm y 2 cm alternativamente hasta finalizar toda la pieza. Seguidamente marcamos horizontalmente dos líneas en la parte de arriba a 1 cm cada una. Ahora, ayudandonos de un compás o algo redondo marcaremos el arco necesario entre las líneas de espacio de 2cm y los puntos donde se cruzan con la segunda linea horizontal dibujada.
Seguidamente cortamos los arcos con el bisturí para obtener el siguiente resultado:
Luces de los arcos
Con el otro rectángulo de poliespan construiremos la parte trasera, o lo que sería propiamente el muro. Para ellos marcamos líneas horizontales a una distancia una de otra de 0,5 cm y posteriormente vamos a trocear las tiras formadas por las lineas horizontales con líneas verticales a la distancia de 1 cm. Importantísimo que cada línea vertical alterne con la siguiente a fin de que queden contrapeadas unas y otras dando una apariencia en forma de piedra amurallada o ladrillo visto. Repetimos esta operacion en la arcada, pero usando franjas de 1cm de altura.
Con el bisturí y mucho cuidado quitamos material en todas las lineas que hemos hecho tanto horizontales como verticales tanto en la pieza de la arcada como en la del muro (no profundicéis demasiado o calara al otro lado)
Detalle del acabado
Seguidamente pegamos con cola de carpintero ambas piezas, que sujetaremos hasta que se sequen con unas pinzas de la ropa (no utilizar cianocrilato pues se comería el poliespan).
¡Que no se despegue!
La parte trasera del muro puede decorarse según necesidad. En mi caso, como ira detrás de la maqueta y no se verá, no dediqué mucho tiempo a esta parte me base en hacer un muro en cuadrados de 1,5 cm contrapeados y nada más. Cada uno puede dedicar a esta parte el tiempo que quiera dependiendo si se va a ver o no.
Detalle de la parte trasera
Hago los mismos pasos en los otros muros que necesito...

El resto de muros
... y pinto en Gris más bien claro todos ellos (es preferible hacerlo en gris claro para después oscurecer a gusto de cada uno)
Pintura base
El siguiente paso es sombrear nuestros muros. Con un pincel grueso y casi en seco le vamos dando golpes con la punta del mismo a cada piedra primero en un gris un poco más oscuro, después gris oscuro y, al final, con casi negro, damos sombras y ponemos algunas manchas en blanco para hacer contraste.
Un posible acabado
Otro posible acabado
Para acabar con la decoración, con un pincel medio damos un poco de cola de carpintero en distintas partes de las piedras y echamos serrín tintado en verde para que se adhiera a la cola. Así conseguiremos imitar al musgo de las piedras. Conviene que el serrín sea un poco oscuro para una mejor imitación.
Seguidamente pegamos alguna tira del musgo que se vende en los chinos en navidad, o tiras deshilachadas de estropajo verde, a forma en enredadera de abajo arriba y de arriba a abajo en nuestros muros.
Decoración final
Todos los muros acabados
Para finalizar, colocamos las aracadas en nuestra maqueta y disfrutamos de la decoración, que además protegerá de la caída de nuestro material motor.
¡Perfecto!